Descubre el sorprendente mundo oculto de los emigrados de Zúrich: una guía interna que te dejará sin aliento

Este artículo es parte de FT Globetrotter guía de Zúrich

Hay pocos lugares más dulces en la tierra que el Sprüngli salón de té en Paradeplatz en Zürich. La gente viene, la gente se va, se consumen dulces perfectos y nunca pasa nada. Ciento sesenta y cinco años de estabilidad suiza.

Y sin embargo, en 1917, el gutbürgerlich El murmullo del salón de té se vio perturbado por curiosos sonidos del piso de arriba. Herr Sprüngli había alquilado el local encima del confitería a Han Coray, un comerciante de arte de vanguardia que, a su vez, había subarrendado el espacio a los dadaístas, un grupo de artistas radicales que se habían refugiado en Zúrich lejos de la guerra que asolaba Europa.

Dirigida por Hugo Ball y Tristan Tzara, Galerie Dada exhibió pinturas de Kandinsky, Feininger y Klee y organizó eventos frente a espectadores sentados en sillas multicolores pintadas por su colega dadaísta Emmy Hennings (la noche de la inauguración la pintura no se había secado del todo, lo que resultó en la audiencia convirtiéndose en una “sinfonía involuntaria de colores”). Estas fueron veladas caracterizadas por un “frenesí como Zürich no había visto antes”, como dijo Ball. Durante dos meses, estos eventos continuaron, pero al final las limitaciones financieras y el sonido de “música muy moderna” llevaron a que se rescindiera el contrato de arrendamiento. La paz volvió al salón de té; el ron Baba prevaleció sobre el ron Dada, como lo hace hoy.

Como capital cultural de la Suiza neutral, Zúrich tiene una larga tradición de dar la bienvenida a artistas e intelectuales emigrados; talento encontrando espíritus afines y audiencias cultas, lejos de las miserias de la revolución, la opresión y la guerra. Estos son algunos de los lugares favoritos de los emigrados.

dadá

Dada nació en el Cabaret Voltaire en el casco antiguo de Zúrich el Spiegelgasse. Allí, durante unos meses en 1916, un grupo de artistas emigrados y suizos organizaron veladas de “locura e inconsciencia”, una mezcla experimental de formas de arte: visual, poética, física y fonética. El Cabaret fue pintado de negro y azul por Jean Arp y colgado con obras de Marinetti, Modigliani y Picasso, y Marcel Janco diseñó extravagantes trajes cubistas, incluido un traje de “obispo mágico” en el que Hugo Ball recitaba poemas sonoros.

Las instalaciones en su forma actual son un renacimiento del siglo XXI con un programa de eventos interesante, aunque más dócil, y una encantadora galería mostrando obra dadaísta y contemporánea, con un café-bar frecuentado por un conjunto cautivadoramente artístico. En la pared exterior hay una hermosa placa creada por Arp en 1966 para conmemorar el 50 aniversario de Dada.

Mientras los dadaístas estaban efervescentes en No 1 Spiegelgasseun vecino bastante más sombrío en la forma de Vladimir Ilitch Lenin estaba conspirando en el número 14.

Después del cierre del Cabaret en el verano de 1916, los dadaístas utilizaron varios otros locales para sus actuaciones. El primero de ellos fue el Zunfthaus zur Waag, la mansión patricia del gremio de tejedores de lino y lana, sombrereros y blanqueadores. Hoy en día, el Zunfthaus es un lugar delicioso para almorzar y, si pides amablemente, es posible que te muestren la sala con paneles donde actuaron los dadaístas.

Berthold Brecht y otros escritores

Cuando el fascismo se apoderó de la mayor parte del mundo de habla alemana en la Segunda Guerra Mundial, numerosos escritores austriacos y alemanes llegaron a Zúrich. El Schauspielhaus, el principal teatro de Zúrich, pasó rápidamente de una relativa insignificancia a ser el principal teatro libre en lengua alemana; tres de las obras de Berthold Brecht se estrenaron allí durante la guerra. Ochenta años después, la Schauspielhaus sigue siendo uno de los grandes escenarios del mundo de habla alemana y Brecht es un elemento básico en su repertorio.

El sótano de la librería Genossenschafts (ahora el maravilloso Buchhandlung im Volkhausjusto al lado de Helvetiaplatz), conocida como “la catacumba”, se convirtió en un importante lugar literario, promoviendo tanto a autores emigrados como Ignazio Silone, Walter Mehring, Mascha Kaléko y Brecht, como a escritores suizos que habían perdido sus mercados en el extranjero.

Otro centro de la vida literaria fue el Biblioteca Museumsgesellschaft en el Limmatquai, cuyas salas de lectura frecuentaban James Joyce, Gottfried Keller, Stefan Zweig y Lenin. Las tarjetas de membresía de Joyce y Zweig (junto con las de varios otros miembros ilustres) se exhiben en la escalera. Con un modesto SFr10 podrá comprar un pase de un día para la biblioteca y un lugar hermoso y luminoso para leer o escribir.

ricardo wagner

Parece incongruente que el hotel más dorado de Zúrich esté estrechamente asociado con un revolucionario de 35 años que se vio obligado a huir de Dresde después de ayudar a fabricar granadas de mano en el fallido Levantamiento de Mayo de 1849. Y, sin embargo, el Baur-au-Lactodavía propiedad de la misma familia hoy en día, desempeñó un papel importante en la vida y obra de Richard Wagner.

Un huésped habitual del hotel era el amigo y partidario de Wagner, Franz Liszt. Fue aquí donde, para el 45 cumpleaños de Liszt, Wagner realizó el estreno del primer acto de Die Walkürecon Liszt al piano y Wagner como Hunding y Sigmund.

También fue en el Baur au Lac donde Wagner recitó por primera vez el libreto de su ciclo Ring durante cuatro noches en 1853, y el gran dramatismo de la interpretación compensó la baja estatura del compositor. En la audiencia estaba Otto Wesendonk, un rico comerciante de seda, que con su esposa Mathilde vivía en el Baur mientras se construía su villa.

Los Wesendonks se convirtieron en patrocinadores entusiastas. Cuando terminaron su villa, invitaron a los Wagner a quedarse en la casa de al lado, la “asilo” (“refugio”). Allí, Wagner compuso Tristán e Isolda y el Lieder de Wesendonk. Su musa para el primero y poeta para el segundo fue Mathilde Wesendonk. Cuando se reveló su relación, Wagner partió hacia Italia, concluyendo su estadía de nueve años en Zúrich.

El Villa Wesendonck se encuentra en un hermoso parque sobre el lago, y hoy alberga la exquisita museo de arte no europeo. Al otro lado está Villa Schönberg, construida en el sitio de la “asilo”, con un busto del maestro en el jardín (abierto al público). Es un barrio romántico y aislado que, aunque está a solo 20 minutos a pie del lujo discreto y cosmopolita de Baur au Lac, se siente como en el campo.

james joyce

Para muchos, el Platz spitz evoca el experimento social de la década de 1980 cuando las autoridades de la ciudad designaron el parque como una zona tolerada pero supervisada para el consumo de drogas, con el llamado “Parque de la Aguja” atrayendo hasta 2.500 adictos al día hasta su cierre en 1992. Hoy, sin embargo, vuelve a ser un espacio encantador animado por felices excursionistas y perros bien peinados.

James Joyce pasó ambas guerras en Suiza y escribió gran parte de Ulises aquí. Uno de sus lugares favoritos de la ciudad era la punta de este parque donde se unen los dos ríos de Zürich, el Limmat elegantemente contenido y el salvaje Sihl. Allí encontrará dos citas de El velorio de Finnegan: “¿Yssel que el limmat?”; “Legging una plantilla más o menos en el sihl”.

A pocos minutos del parque se encuentra la calle principal de Zürich, la Bahnhofstraße. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando Joyce llegó a Zürich, recibió el sobrenombre de “Balkanstrasse” debido a los muchos espías, traficantes del mercado negro, anarquistas y otros exóticos que acudían allí. Joyce asoció la calle con su vista declinante, como se describe en su poema “Bahnhofstraße”.

El epicentro de la vida de los emigrados: Bellevueplatz

El área alrededor de la Bellevueplatz es el núcleo de la vida de los emigrados en Zúrich. El Café Bar Odeón ha dado la bienvenida a artistas, científicos, anarquistas, pacifistas, socialistas y cualquier otro -ista que se encuentre en la ciudad. Tiene solo la mitad de su tamaño original (aunque la otra mitad está bien conservada como una farmacia de al lado), pero sigue siendo el clásico gran café Art Nouveau, el lugar perfecto para tomar un café o un cóctel, o un cigarro en la terraza. afuera. Al otro lado de la calle está el Terrazaotra opción popular para los artistas emigrados a lo largo de los años.

A pocos metros se alza el glorioso Kronenhalle restaurante con sus Braques, Chagalls y Picassos. Mecenas asiduo, con especial predilección por Chuleta de ternera y Goulaschera Joyce y fue aquí donde cenó por última vez.

En el libro de visitas del Kronenhalle hay una entrada conmovedora de noviembre de 1940 del compositor de jazz francés judío Ray Ventura: “Après une guerre aussi douloureuse, on croit rêver en se retrouvant à la Kronenhalle dans un pays aussi sympathique”. (“Después de vivir una guerra tan dolorosa, se siente como un sueño venir al Kronenhalle en una tierra tan agradable”).

Hoy, Zúrich sigue siendo un lugar acogedor, cosmopolita y profundamente alegre, una pequeña ciudad con un gran corazón en la que la bohemia convive sin esfuerzo con la burguesía.

¿Conoces otros lugares frecuentados por emigrados en Zúrich? Compártelas en los comentarios a continuación. Y sigue a FT Globetrotter en Instagram en @FTGlobetrotter