En un día despejado en Uttarakhand, Nanda Devi se encuentra grabada en el horizonte norte, un monolito envuelto en nieve blanca brillante contra un cielo impecable. Es el pico más alto absoluto de la India. Kangchenjunga, un macizo de casi kilómetros-taller al este, técnicamente se extiende a horcajadas sobre la frontera con Nepal, el país que cuenta con las cumbres del Himalaya celebridad. Pero Uttarakhand es un pequeño estado en un lugar cuya identidad, vieja casi más allá del cálculo, está inextricablemente vinculada a la cordillera más joven del mundo; Entonces se mantiene apretado a su reclamo de fama.
Jamshyd Sethna tiene una afinidad especial por Nanda Devi. Aunque apenas puede ser llamado local (nacido y criado en Mumbai, tiene su sede en Delhi después de años de una existencia altamente social en Londres), los Himalaya han reclamado una medida descomunal de su devoción desde que estaba en el internado en Darjeeling cuando era niño. En 2004, subió al valle de Johar en Uttarakhand; La visión de Nanda Devi fue un momento trascendental. Lo inspiró a crear Shakti HimalayaUna serie de circuitos para caminar en Ladakh, Sikkim y Kumaon, el recinto occidental de Uttarakhand, que lanzó unos años más tarde.
Los itinerarios de Shakti se asignan alrededor de las embragues de las aldeas, en las que Sethna y su equipo han restaurado o construido pequeñas casas para los invitados. Los exteriores son modestos, pero dentro de uno encuentra colchones de calidad envueltos en láminas de algodón de alto nivel y estufas de Bukhari para combatir el escalofrío a gran altitud. La mayoría de los itinerarios culminan en una estadía en un Shakti Lodge, que prometen hospitalidad de montaña de siguiente nivel, arquitectura impresionante, comida deliciosa y esa más rara de productos indios: millas de naturaleza escasamente pobladas por humanos.
A ocho horas al norte del aeropuerto de Pantnagar se encuentra Shakti Prana, un nuevo albergue que representa un trabajo de amor intenso. Debo conocer a Sethna allí en unos días, donde está ocupado colgando piezas de su propia colección de arte y dando los toques finales a su casa de baños.
Antes de eso, sin embargo, estoy haciendo un trekking. Panchachuli es la nueva y cuarta parada en el circuito de la aldea de Kumaon de Shakti, un pequeño asentamiento hogar de menos de 30 personas que agarra una empinada ladera en terrazas alfombrada en las agujas de pinos Deodar plantados hace 100 o más años por los británicos, que exportaron la resina que producen. En la caminata desde el camino, los amables dogas de ovejas de Bhotia ocasionalmente trotan junto a nosotros. Una mujer antigua con un brillante sari de mosaico, doblado casi el doble, me hace señas para tomar su foto, sonriendo y señalando sus dedos índices hacia el cielo en Tarjani Mudra, como un All-Star de la NBA. La vista se extiende por una hendidura de valle boscoso, grupos lejanos de casas pintadas de vía brillante que forman remolinos puntillistas contra una manta arrugada de verde profundo.
Durante el impulso de mi guía, Rohan Dahr, había tejido el folklore védico, la historia y las breves descripciones en la flora mientras registramos una milla después de una milla cada vez más pintoresca. Dahr ha trabajado para Shakti dentro y fuera durante una década, y exploró la mayoría de los paseos que rodean Panchachuli. Terminamos a través de Almora, el ex comisario británico, sus casas pintadas por arsénico y fucsia que caen a orillas del río Kosi, un afluente del Ganges. Pasamos el Neem karoli baba ashramdonde los turistas indios se pusieron cinco profundos en la entrada, tomando selfies y charlando con entusiasmo. Steve Jobs y Mark Zuckerberg vinieron aquí en busca de la iluminación, explicó Dahr, pero es el patrocinio de Cricket Megastar Virat Kohli lo que ha paralizado a los lugareños. El Templo Kasar Devi del segundo siglo, y su bosque que Robert Thurman, Timothy Leary y Bob Dylan fueron favorecidos por Robert Thurman, Timothy Leary y Bob Dylan.
El estado de Uttarakhand se creó cuando se separó de Uttar Pradesh en 2000, pero la historia de Kumaon, como la de toda la India del Himalaya, se remonta a la era del Védico Rigveda. Los clanes gobernantes medievales establecieron el reino autónomo de Kumaon alrededor del siglo VIII; Después de un breve hechizo bajo los mogoles, fue anexado a fines del siglo XVIII por los Gurkhas, quienes lo perdieron 25 años después ante los británicos en la guerra anglo-nepalesa.
Aunque la India británica dejó marcas en los paisajes, su sombra aquí es débil; Kumaon está en las tierras fronterizas sincréticas donde se encuentran el budismo y el hinduismo, aunque el hinduismo prevalece ampliamente, esto es lo que sientes más. Nanda Devi, “Diosa de Joy” en sánscrito, se considera una manifestación de Parvati, la deidad que era la consorte de Shiva. Del patio de la pequeña casa de piedra de una habitación en la que duermo, a menudo está escondida detrás de un velo de nube. Por el contrario, los cinco picos de Panchachuli, llamados así por hermanos heroicos de la epopeya hindú de Mahabharata, se sientan en el centro muerto en el horizonte norte, el rugoso límite serrado del mundo visible.
En Panchachuli Days comienza y termina al aire libre. Hay desayunos saludables de yogur de búfalo, granola nueces, dosas y frutas, y amplias cenas favoreciendo curry Kicky servido debajo de una luna de depilación. Cada mañana navegamos por el camino de tierra de 40 minutos hasta el camino. Un conductor nos lleva a los senderos que conducen a los valles del río o hasta el Santuario de vida silvestre de binsar.
Caminamos a un ritmo pausado durante horas, deambulando hacia arriba, hacia abajo, pero sobre todo. Grandes Barbets se abalanzan de un árbol en árbol, su llamada repetitiva y que cae una nota como la alarma del auto del Himalaya. Galties arbolados de helecho se apresuran con agua liberada de las redes raíz de robles nativos; Llenamos nuestras botellas de Cascadas heladas. Las suaves ascendentes levantan las ramas inferiores de los pinos, colocando las agujas que se extienden a la luz del sol; Los rododendros dejan caer cientos de sus flores gordas al suelo, la propia alfombra roja de la naturaleza. En las crestas o las cimas de la colina se encuentran templos, pequeñas estructuras de cuatro cuadrados, la forma sagrada en los términos más prosaicos.
El sinuoso viaje hacia el norte hasta Shakti Prana es impresionante. La ciudad de Bageshwar se extiende en una mezcla caleidoscópica a lo largo de ambos lados del río Glacial Sarju, su derretimiento de color calcedonía se apresura por el valle. Las águilas doradas circulan en térmicas arriba y debajo de nosotros. La altitud a la que nos dirigimos no es extremo, menos de 3.000 m, sino que las listas de montañas crecen más empinadas y la vegetación escasa. Pronto estoy mirando sobre bordes precipitados en valles cuyos fondos no puedo distinguir.
El camino termina en el camino por una montaña desalentadora y empinada, y comenzamos a caminar, un par de sherpas altavos que se adelantan con nuestras bolsas. Después de un ascenso de media hora, el sendero fangoso se dobla y se transforma en un carril cuidadosamente empapado, al final del cual se encuentra Shakti Prana.
La historia de Prana es única. Hace casi dos décadas, el albergue de este circuito estaba a una milla de distancia en una pequeña llanura plana. Diseñado por Bijoy Jain de Studio MumbaiShakti Leti, como se le llamó, estableció un nuevo bar para alojamientos de lujo remoto, no solo en la India sino en todo el mundo.
Pero los propietarios de la tierra finalmente se dieron cuenta de su éxito, y los pagos de arrendamiento de Sethna comenzaron su propia subida precipitada. Eso y la invasión de un nuevo camino cerca del albergue le enviaron a buscar un nuevo sitio; Encontró este, acurrucado en una ladera orientada al norte, con espacio para siete villas, un gran albergue comunal que se alineaba, su amada sauna y casa de baños, una plataforma de yoga al aire libre y jardines de cocina. Una caminata de 10 minutos más arriba en la colina lo lleva a una cresta y al comienzo del sendero a una de las caminatas más hermosas por millas a su alrededor.
Sethna reclutó a Sam Barclay, quien había sido el gerente del sitio de Jain en el proyecto Leti, para diseñar prana con él. Barclay había encontrado su propio estudio, Diseños de casosen Mumbai en 2013; Conocía el paisaje y sus demandas mejor que nadie. Y la idea de Sethna fue una gran pregunta: desarmar leti, piedra por viga por panel de vidrio; Mueva todos los materiales al nuevo sitio; y reutilizar hasta el último de ellos.
“Me perdí el curso de encuesta de construcción-by-donkey en la Escuela de Arquitectura”, dice Barclay de la construcción de 10 meses. En un día determinado, el proyecto vio entre 40 y 80 animales deambulando por el camino en bucles coreografiados, junto con alrededor de 150 trabajadores en el sitio, incluidos carpinteros de Rajasthan y masones de Nepal.
“En estas colinas, la hospitalidad de la naturaleza eclipsa lo que todos los hombres pueden hacer”, escribió Mahatma Gandhi la primera vez que visitó Kumaon en 1929. Eso no ha impedido que Sethna lo intente. Si Panchachuli se trata de golpear todo el día en los bosques circundantes, Prana invita al descanso y a la contemplación; Esto tiene todo que ver con la excepcional belleza lineal de la logia. Las suites son bungalows de una habitación, con salas de estar separadas donde las sillones de salones Eames revestidos de cuero y largos sofás con chimeneas de piedra. Los baños tienen duchas de lluvia y lavabos de latón, originalmente diseñados, como el 95 por ciento de todo lo demás, para Shakti Leti. Mi habitación está envuelta en media paredes de vidrio, con techos brillantes de teca reutilizada.
Dejo el albergue solo una vez cada tres días. Practicamos el yoga de alto rendimiento justo después del amanecer y nuevamente por las tardes con un instructor de Rishikesh. Las comidas son un asunto un poco más formal aquí, preparado por un chef tibetano que Sethna ha empleado desde que fundó Shakti. En el comedor calmado por el fuego, Cannonball Adderley y Ahmad Jamal juegan en el sistema de sonido con energía solar; Afuera, una sola luz artificial más allá de los límites de la propiedad es visible en toda la negrura azul.
Es estimulante. Pero inquietante. A pesar de la conspicua preponderancia de la roca en todas partes, incluida la que estamos, soy lo más alejado de la tierra: muy despierto, confieso a Sethna, y prácticamente vibrando a través de las primeras horas de la noche. No es una ubicación fácil, admite. “Pero ese es el punto. Solo de un lugar como este puedes lograr ese tipo de increíble momento espiritual que ofrecen las montañas”.
En la medida en que tengo uno, llega al día siguiente, el último en Prana. Al final de la tarde, Dahr y yo tomamos el sendero sobre el albergue a través de la fría de un bosque de roble, pasando una pequeña granja y una cuenca. Después de caminar en silencio durante un par de kilómetros, durante los cuales salgo ligeramente, salimos abruptamente de los bosques y entramos en el más amplio abierto que he encontrado en este viaje, volúmenes inversos asombrosos de la materia y el vacío nos rodean tan repentinamente que casi me quito el camino de una ola de vertigo.
El viento se ha recuperado durante la última hora; Las nubes se escabullen y las columnas de luz atacan el valle debajo de nosotros. Más allá de él, los cinco picos de Panchachuli se iluminan contra el cielo que se desvanece. Es poco real, casi insoportablemente hermoso.
Vemos a un hombre y un niño que viene por el sendero desde la otra dirección. Se detienen y el hombre habla con Dahr, señalando hacia una declinación en la pendiente, donde una cabaña baja con techo rojo se sienta solo. Dahr me dice que nos está invitando a tomar el té. Remuramos, indicando el anochecer que se acerca y presionando nuestras palmas juntas en agradecimiento. El hombre sonríe, se une a sus propias palmas frente a su corazón, luego toma la pequeña mano de su hijo y camina cuesta abajo, con destino a su casa en el techo del mundo.
Maria Shollenbarger viajó como invitada de Shakti Himalaya (shaktihimalaya.com), que ofrece experiencias de caminatas de la aldea de cinco noches, incluidas tres noches en Shakti Prana y dos noches en Shakti Panchachuli, desde £ 4,850 por persona en función de dos compartir, impuestos y vuelos no incluidos. Se recomienda a las personas que viajan a la India que revisen los consejos de viaje de FCDO en gov.uk/foreign-travel-advice Antes de la salida